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MOI起诉深圳影儿时尚集团涉嫌抄袭,谁在支撑中

来源:http://www.nn4du.com 作者:金沙js333备用地址 时间:2020-04-05 22:38

有半数的90后和31%的80后奢侈品消费者 在过去的一年才开始购买人生中的第一件奢侈品。即使对于很多65后和70后 ,奢侈品也属于新鲜事物,他们中近半数在最近三年才开始购买设计师品牌。

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CLOT凝结集团随即做出回应,在致歉函中向被抄袭的艺术家道歉,表示涉嫌抄袭的服装设计均是由粉丝提交,现在已经全部下架并将集中销毁,同时追究这名粉丝的法律责任。

90% 的90后和超过三分之二的80后消费者也是在最近三年才开始接触奢侈品,这也解释了近几年来中国消费者对奢侈品的狂热效应,不同于欧美成熟市场,中国消费者对奢侈品尚未进入理性期。

Miuccia Prada主张以真实性作为新的评判标准。她认为,真实性是在已经存在的东西中加入自己的东西,并推动事情向前发展。换言之,设计师可以在已有创意的基础上进行再创作,而创作的优劣取决于设计师对注入创新内容的投入程度。

去年6月,网红雪梨淘宝品牌钱夫人雪梨定制被指抄袭中国针织设计师品牌i-am-chen 2018春夏系列。在接到i-am-chen品牌方投诉后,钱夫人雪梨定制删除了上新链接,但仅给出第三方道歉书。i-am-chen对此表示不满,要求雪梨在其淘宝店下架所有相关产品,并进行正式的公开道歉。

麦肯锡认为,线下渠道将会继续主导今后的奢侈品销售,未来几年的复合年均增长率将达到6%左右。

标准的不同造成对话的困难。而双方在产业链上亦扮演着竞争日益激烈的不同角色,这也加剧了沟通的撕裂。COMME MOI这样的设计师品牌,作为中国服饰市场的新兴品类正在不断崛起,并开始向商业化、规模化进行扩张。这类品牌往往先有风格定位和时尚观点,再逐步夯实供应链,他们在设计理念上与国际时尚潮流更为接轨,但在资金水平和品牌管理上还较为落后。

有评论称随着时尚品牌涉嫌抄袭独立设计师事件频发,时尚行业亟待建立针对抄袭及非法挪用的监管机制

在各类线下渠道中,各代际消费者也显示出了不同偏好。90后对免税店情有独钟,因为他们更喜欢价位亲民的奢侈品,出国旅游的频率也高于其他几个年龄段。而80后最爱去的是品牌门店,65后和70后则偏爱高级购物中心。

外观设计专利的保护期限为10年,审查期大致为6个月。服装业是一个典型的快消行业,即使品牌申请到了外观设计专利,产品通常已经过季。特别是对年轻设计师品牌而言,他们在法律维权上处于弱势,缺乏人力、精力和财力进行专利申请。

影儿时尚集团在声明中强调,作为一个成立已有23年的中国服装行业第一代多品牌集团公司,其非常尊重知识产权和研发创新的时装企业,目前的研发团队人员已达300名,此次吕燕所指抄袭衣款均无法律依据,因此要求COMME MOI删除言论,并将通过法律途径追究相关责任人法律责任。

值得强调的是,奢侈品牌的布局策略必须围绕年轻一代消费者对奢侈品牌的心理需求。麦肯锡认为,奢侈品已经成为年轻一代的社交资本。奢侈品能够帮助他们提升在线上线下的身份和话语权,奢侈品已成为一种可以在社交媒体上流通的货币。这也成为年轻一代愿意为奢侈品进行投资的社会心理基础和中国奢侈品行业未来可持续发展的前提。

吕燕对时尚头条网表示,自己起初并没有考虑走法律途径,她在多个场合都曾公开表示,在做了自己的企业之后,她深深感到服装企业能做大非常不容易,对方几百人的设计团队有个别设计师犯错实属正常,她本期望对方能够有大企业的担当,道歉并下架相关产品便不再追究。但是令其意外的是,影儿时尚集团指责她不正当竞争,她随即意识到,如果连有一定话语权的我都求救无门,以后谁还会来保护和关注设计师品牌,行业环境只会变得更差。

值得关注的是,这已不是第一起国内品牌之间互相指责抄袭的案例。今年3月,台湾纹身师彫犬与澳大利亚纹身师Stu Pagdin在instagram上指控陈冠希的潮牌CLOT2019春夏系列抄袭,甚至直斥陈冠希是小偷。

除品牌之外,90后也会注重设计、面料和生产工艺

《032c》杂志在采访Virgil Abloh时写道,在后现代时尚中,原创变成了最不重要的事情。《System》杂志在一篇Virgil Abloh和建筑师Rem Koolhaas的专题中,干脆以没有人真正拥有任何东西为作为题目。

COMME MOI由吕燕于2013年创立,名字为法语,译为像我一样,主要面向25岁至35岁的都市女性消费者。该品牌在起诉书中表示,影儿时尚集团旗下包括Song of Song 歌中歌、YINER 音儿、INSUN恩裳、OBBLIGATO奥丽嘉朵等多个品牌的多款服装与COMME MOI的设计高度相似。

调研显示,时装秀是四分之三的80后和90后 受访者首选的线下时尚活动,他们对艺术相关的线下活动兴趣浓厚。例如,Louis Vuitton在上海举办的展览 飞行航行旅行 路易威登,不仅为消费者提供了兼具奢侈感与历史文化的多元体验,同时又通过微信小程序打通预约与展览的营销宣传,大大提升了与消费者的互动。

对奢侈时尚品牌而言,维权难度与时尚产品专利难以界定、地区法律差异和维权成本较高等因素密切相关。由于商标法和版权法均没有将服饰纳入保护范围,在美国抄袭那些未被授予设计专利的服饰设计并不属于违法行为。一款服饰的设计的创意部分如印花等图案元素能够得到保护,但是整个服装却没有知识产权,而商标法则只保护设计师的名字或是品牌标志。

影儿时尚集团3月29日就在微博发布严正声明

受社交媒体的影响,越年轻的消费者做出购买决定的速度越快。60%的80后和90后决策用时少于1周,相较之下,只有33%的65后和70后如此。年轻一代消费者对于产品的认识与决策都较为独立,他们多数时候已经在线上做好了调查,半数80后和90后受访者表示,当他们抵达门店之前,已经非常清楚自己想要购买的产品。

如吕燕建议,在法律保护之外,时尚行业更应该建立行业内部组织和反抄袭小组,这不仅对于构建统一的行业标准有益,也能对全行业进行监督,建立行业声誉评价体系,提升从业人员的道德标准,规范行业的创意生产方式,杜绝设计过程的侥幸心理。同时,国内服饰行业也可通过时装周、论坛等全国性交流平台增进行业不同环节对于原创议题的交流与理解。

图为吕燕发布的微博内容,目前转发评论数已超过2000

新兴的中国奢侈品消费者对品牌数百年的传承缺乏认知,更多是受到现代品牌故事和品牌当下营销的影响。麦肯锡分析认为,这为品牌留下了足够的空间,可以用现代的方式讲述品牌传承故事,更容易打破奢侈品牌的刻板形象,令其融入年轻人的生活。

影儿时尚集团在声明中强调,作为一个成立已有23年的中国服装行业第一代多品牌集团公司,其非常尊重知识产权和研发创新的时装企业,目前的研发团队人员已达300名,此次吕燕所指抄袭衣款均无法律依据,因此要求COMME MOI删除言论,否则将通过法律途径追究相关责任人法律责任。

截至目前,吕燕的相关微博转评数已超过2000,影儿时尚集团暂未就COMMOI MOI最新律师函作出回应。

2018年中国消费者在国内外购买奢侈品的总支出为7700亿元人民币,每个有能力消费奢侈品的家庭平均花费8万元,这一增长主要得益于中上层家庭数量的激增,到2025年他们的支出将增加近一倍至1.2万亿人民币。

刘亚飞律师建议,应将成衣的构成元素进行拆分,分别进行权利维护。例如,将服装图案装饰作为美术作品予以版权保护,布料生产通过专利产品、方法予以保护,服装显著性特征通过商标法、反不正当竞争法予以保护。

据时尚商业快讯,由超模吕燕创立的设计师品牌COMME MOI日前正式发律师函指控深圳影儿时尚集团涉嫌抄袭,要求影儿时尚集团立刻下架并销毁相关产品,同时向主理人吕燕及品牌道歉。

由以上数据和分析可见,未来奢侈品牌在中国市场将转向针对不同代际客群的精细化经营,依据80后和90后消费群体的不同消费需求进行营销和渠道布局。

随着科学技术的发达和信息流通速度加快,创意的扩散效率被快速提升,但相关法律更新速度落后,令抄袭成本大大降低。这种信息不对称与速度差在行业的灰色地带,快速繁衍出众多追求短期利益的商业体。

今年1月,网红店MAKI-S被发现设计翻版抄袭中国设计师郭一然天品牌YIRANTIAN的作品。2018年底,由何雨蔓和宋汝雯两位设计师共同创立的VOIMENT指国内服饰品牌SANGLUO抄袭其产品,认为后者最新系列的礼服设计与他们联名系列中的泳衣设计非常类似,后者更早前还推出过一款和VOIMENT一样的眼罩产品。

据波士顿咨询发布的《消费者与零售洞察会议上发表的全球奢侈品消费者研究报告》,截至2018年,奢侈品消费者将达到4.25亿,并花费约9200亿欧元。到2025年,奢侈品市场价值将以4.6%的年增速达到1.3万亿欧元,届时,中国消费者将占据奢侈品市场消费的40%。

图为影儿时尚集团发布的第二封声明

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相对应地,消费者依然倾向于在线上购买标准化、价格较低的日用品,省下更多的时间享受个性化的购物体验。只有1%的80后受访者表示,最近一次奢侈品为在线购买,有29%的80后表示愿意在未来一年尝试奢侈品电商渠道。90后对网购奢侈品持开放态度, 但只有18%的受访者最近在线购买过, 而有三分之一的受访者声称很有可能在未来12个月网购奢侈品。显然,奢侈品牌在中国线上渠道的发展空间依然巨大。

作为以创意为驱动的产业,时尚无可避免地面对着抄袭这一行业痼疾。

实际上,吕燕早在一个月前就通过其个人自媒体账号指控影儿时尚集团抄袭,影儿时尚集团则于3月29日发布声明否认抄袭指控,并表示该指控对旗下品牌形象造成了恶劣影响。

得中国市场者得天下,归根结底是如何赢得自信80后与乐观90后的青睐。

Christian Louboutin是近年来对时尚产品外观保护的灰色地带发起挑战的主要奢侈品牌

另有分析认为,尽管一些案例涉嫌碰瓷,即抄袭指控过于牵强,但是更多未经允许的挪用行为没有被有效地约束。近几年的多个案例也证明,即便是身处行业金字塔顶端的奢侈品牌也存在抄袭和不合理挪用的行为。

作者 | Drizzie

除此之外,随着国内年轻一代消费者认知能力的提升,他们对于原创能力也将生发出自己的判断,从而倒逼品牌在潮流趋势的基础上,推出个性化程度和辨识度更高的设计,发展出品牌的标志性风格,从而避免设计的雷同。

不过时尚行业对多年以来仍未能建立完善的权益保护机制的原因也心知肚明。最大的阻碍在于知识产权难以界定,维权成本过高,以及时尚自身的文化挪用属性。

这一数据与其他咨询机构近期的调研成果基本一致。

随后,吕燕决定聘请了在知识产权方面经验丰富的律师团队,代理费用高达几十万。她做好了打不赢官司的准备,更重要的是让整个行业乃至相关部门关注到这件事,推动一些实质的改变。影视业都在联合起来打击盗版,为什么服装也不可以?

有评论称,随着时尚品牌涉嫌抄袭独立设计师事件频发,时尚行业亟待建立针对抄袭及非法挪用的监管机制,对于未经许可挪用设计元素的行为处以相应的罚款。

调研显示,68%的90后坦言自己买奢侈品时首先考虑的是品牌,他们也会注重设计、面料和生产工艺,而对品牌看重的程度在65 后和70后中高达94%。这表明90后消费者对奢侈品的诉求更加个性化和立体,除了象征价值外,更注重审美需求。

在一起又一起的抄袭纠纷背后,潜藏着更深层次的行业问题。近30年才在中国发展起来的时尚行业,恰恰需要打破内部偏见,开启一场真正的启蒙和对话。

不过,从整体上看,无论是80后还是90后的中国年轻一代接触奢侈品的时间均不长,对品牌素来重视的文化传承缺乏了解,对奢侈品认知的代际传递较弱,奢侈品相关知识主要依赖于通过互联网自学和人际传播。只有13%的80 后和90后奢侈品买家表示,自己成长于一个熟悉奢侈品的家庭。

位于深圳的影儿时尚集团则是以珠三角地区的服饰制造业为基础,通过批量生产撑起的规模化服装生意,凭借在国内市场和渠道的深耕,长期掌握着服装行业的话语权。对于这类典型的中国服饰企业而言,时尚意识是企业成熟后伴随全球化浪潮进入企业的舶来品。

90后从小受到良好的教育,思维方式与世界接轨,对新鲜事物和体验持开放态度,因而涉猎更为广泛。例如有10%的90后声称会考虑国产奢侈品牌。相较于90后,80后对奢侈品牌的忠诚度更高。54%的80后专门购买五个以下的奢侈品牌,而52%的90后会偶尔购买非首选品牌,更愿意尝新。

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以80后和90后为代表的年轻一代,分别贡献了中国奢侈品总消费的56%和23%

在该案件中,Off-White认为Rastaclat的产品利用了其经典的引号及红色拉链元素,试图迷惑消费者,让他们误以为购买的是Off-White的产品。不过尽管Off-White提起诉讼,但品牌实际上并没有为上诉元素申请专利商标。

相较于90后,80后对奢侈品牌的忠诚度更高

在人们将高审美标准的时装推向商业化的时候,他们需要熟悉和适应商业市场的规则,认识到挪用和创意的扩散是大众消费市场的规律;而规模化的服装生意若寻求更可持续的发展,则需要在全球化的时代通过聘请有原创意识的设计人才,着力提升自己的设计能力。只有竞争标准的不断抬升将促进行业的整体发展。

在涉及具体的购买决策方面,80后和90后更依赖电商平台上的评论。有54%的受访者表示会参考买家评论,而65后和70后 中只有三分之一会这么做。在小红书这类平台上,年轻用户通过发布开箱测评、推荐购买攻略和晒各种生活趣事等种种方式,与网友分享刚刚获得的新知识。

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中国市场对奢侈品行业的战略地位已经成为全球共识。与此同时,随着市场对中国消费者的认识逐步深入,中国奢侈品消费者的画像和需求正在逐步清晰化。

Miuccia Prada在接受《Vestoj》杂志采访时表示,没有人真正关心谁第一个做了这件事,谁第二个,或是谁第三个。今天我们掌握的只是他人创作副本的副本,最后一个做了这件事的人就是发明它的人。Miuccia Prada认为,原创性在当今已经不再重要了。

今年4月1日起,国内全面下调增值税率,其中原适用的16%税率调整为13%,与之相对应的跨境增值税也同步下降,Louis Vuitton、Gucci、Prada等多个品牌均已将产品价格下调3%左右。此外,我国首部《电商法》已于2019年1月1日起实施,严重打击了因奢侈品海内外差价应运而生的灰色职业代购,品牌重夺定价权,促使更多消费行为开始发生在国内。

就国内现行的法律规定而言,大部分法律界人士认为为服装申请外观专利并不是最经济有效的保护手段。

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